Parures et artifices: le corps exposé dans l'Antiquité

291 Pages·2011·18.595 MB·French

by  Bodiou, Lydie

Parures et artifices :
le corps exposé dans l’Antiquité
Collection Histoire, Textes, Sociétés
dirigée par Monique Clavel-Lévêque et Laure Lévêque

Pour questionner l'inscription du sujet social dans l'histoire, cette
collection accueille des recherches très largement ouvertes tant dans la
diachronie que dans les champs du savoir.
L'objet affiché est d'explorer comment un ensemble de référents a pu
structurer dans sa dynamique un rapport au monde. Dans la variété des
sources – écrites ou orales –, elle se veut le lieu d'une enquête sur la
mémoire, ses fondements, ses opérations de construction, ses
refoulements aussi, ses modalités concrètes d'expression dans
l'imaginaire, singulier ou collectif.

Déjà parus

Stève Sainlaude, Le gouvernement impérial et la guerre de Sécession
(1861-1863), 2011.
Laure Lévêque (éditeur), Paysages de mémoire. Mémoire du paysage,
2006.
Laure Lévêque (éditeur), Liens de mémoire. Genres, repères,
imaginaires, 2006.
Monique Clavel-Lévêque, Le paysage en partage. Mémoire des
pratiques des arpenteurs, 2006.
Lydie Bodiou
Florence Gherchanoc
Valérie Huet
Véronique Mehl

Parures et artifices :
le corps exposé dans l’Antiquité
Couverture : Pyxide attique à figures rouges, attribuée au peintre de
Meidias, vers 420-400 avant notre ère. Terre cuite, Londres, British
Museum, E775 © Trustees of the British Museum.

© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
[email protected]
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ISBN : 978-2-296-55464-1
EAN : 9782296554641
Introduction

Lydie Bodiou
Florence Gherchanoc
Valérie huet
Véronique Mehl
« Avec de l’ambroisie, elle efface d’abord de son corps désirable toutes les
souillures. Elle l’oint ensuite avec une huile grasse, divine et suave, dont
le parfum est fait pour elle […]. Elle en oint son beau corps (chroa), puis
peigne ses cheveux de ses propres mains et les tresse en nattes luisantes,
qui pendent, belles et divines, du haut de son front éternel. Après quoi,
elle vêt une robe divine qu’Athéné a ouvrée et lustrée pour elle, en y
ajoutant nombre d’ornements [d’éléments travaillés] (daidala polla). Avec
des attaches d’or, elle l’agrafe sur sa gorge. Elle se ceint d’une ceinture qui
se pare de cent franges. Aux lobes percés de ses deux oreilles elle enfonce
des boucles, à trois chatons, à l’aspect granuleux, où éclate un charme
infini. Sa tête enfin, la toute divine la couvre d’un voile tout beau, tout
neuf, tout blanc comme un soleil. à ses pieds luisants elle attache de belles
sandales. Enfin, quand elle a ainsi autour de son corps disposé toute sa
parure (panta peri chroi thêkato kosmon), elle sort de sa chambre, elle appelle
Aphrodite à l’écart des dieux […] »1.
C’est ainsi qu’Héra met en ordre ses atours pour séduire et reconquérir
son époux. Tout le corps de la déesse est objet de soin, de la tête aux pieds :
la chevelure, la peau (enveloppe corporelle) ointe d’huile parfumée avant d’être
parée de vêtements joliment ouvragés (robe, voile, chaussures), agrémentés de
bijoux et autres accessoires (agrafes, ceintures) – des fanfreluches2.
1. Homère, Iliade, XIV, 170-189 (traduction P. Mazon, CUF).
2. La « parure brillante (kosmos phaeinos) » d’Aphrodite faite de « broches, spirales courbes,
fleurs et colliers (porpas te gnamptas th’helikas kalukas te kai hormous) », d’une ceinture (zônê) et
d’une robe éclatante (heimata sigaloenta) est comparable : cf. Hymne à Aphrodite I, 162-164 et
aussi 61-66 et 84-90.
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Introduction
Aussi, les vêtements, bijoux et parures placés sur son corps, auxquels
s’ajoute le « ruban brodé, aux dessins variés (kestos himas poikilos), où résident tous
les charmes (thelktêria panta) » – don d’Aphrodite – constituent-ils tout le kosmos
(v. 187). Dans l’épopée, kosmos désigne donc l’ensemble des atours d’Héra bien
agencés et organisés autour de sa personne. Et, cette « mise en ordre, par l’ordre
même qui est ajouté à l’état naturel, devient parure, mise en beauté »3. Mais cette
beauté, l’ajout du beau au beau, recèle en elle une part d’artifice ; elle est en partie
fabriquée (entre autres au moyen de daidala) et ordonnée. Les parures et un
charme trompeur intensifient la beauté primaire et resplendissante de la déesse.
Ils sont destinés à ensorceler Zeus.
Du passage d’un corps nu à un corps paré (une parure quelle qu’elle soit),
il y a l’artifice, une œuvre de mêtis, d’intelligence rusée, l’utilisation d’une technê. La
kosmêtikê technê est ainsi précisément l’art de mettre en ordre, de s’arranger, de se
parer ; il définit l’art de la toilette. Proche de cette dernière notion, la kommôtikê technê
caractérise, elle, l’art de se parer, s’orner, se pomponner, d’où se farder. L’éventail
couvert par le champ de la parure est donc très large. Les sources choisies par les
différents auteurs du présent volume le montrent d’ailleurs. De la poésie lyrique
archaïque à l’épigraphie, en passant par les vases, les reliefs ou les stèles, toutes
concourent à tisser une image complexe et ambivalente des corps antiques.
Le corps vêtu ou dévêtu, les parures, le voile, les coiffures, les tatouages,
les parfums, les bijoux, les sandales et autres fards sont autant de manières de
dire, de se montrer, d’agir et de provoquer. L’apparence et le souci de soi, les
artifices et les parures dévoilent l’individu, l’identité, le genre, son appartenance
à un statut et à un groupe ou, au contraire, suffisent au premier coup d’œil ou
à la première effluve à rejeter l’Autre : le Barbare, l’esclave, l’efféminé… tous
ceux qui, dans la cité grecque et à Rome, ne connaissent ou ne respectent pas les
codes relatifs aux manières d’être et en jouent. Ainsi le kosmos, à l’origine, définit
le nomos, l’euphonie et représente un idéal de conduite sociale interpersonnelle :
il dit l’ordre, l’harmonie et la beauté4. Néanmoins, comme parure dépareillée
et/ou décalée, il dénature, défigure, enlaidit et caractérise de ce fait un mauvais
comportement, l’indécence et une attitude atypique susceptible d’être critiquée.
Le corps paré, fardé, marqué voire déguisé exacerbe la personnalité d’un
individu, mais donne aussi à voir de l’intimité, parfois avec subtilité, parfois au
contraire, avec ostentation. C’est la frontière entre ce trop ou ce pas assez, entre
le naturel et l’artifice au croisement de la nature et de la culture, qui va dire ce
qu’il convient d’afficher dans une société où le « paraître » ou « les modes », le
« convenable » ou l’« inconvenant » semblent tour à tour séduire ou exclure. Le
large spectre chronologique choisi comme l’ample espace couvert, les mondes
anciens, grec, étrusque et romain, facilitent la lecture des permanences mais aussi
des ruptures et la mise en relief parfois des effets d’attrait voire des modes, ou
3. M. Casevitz, « à la recherche du kosmos », Le temps de la réflexion, X, 1989, p. 99.
4. P. Cartledge, P. Millet, S. von Reden (éd.), Kosmos, Essays in Order, Conflict and Community in
Classical Athens, Cambridge, 1998, p. XIII.
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des rejets : de l’Orient, de la richesse ostentatoire, de la sobriété retrouvée ou
souhaitée. Une chose est certaine, le rôle de l’apparence et de ses outils ne se
dément pas, seuls les objets, les matières, les goûts et les intentions changent. Les
significations et les attendus aussi.
Le corps est ainsi observé, scruté, célébré et vanté par une multitude
de signes et d’objets. Se parer, se maquiller, se déguiser, se montrer nu ou sale,
tatoué, coiffé ou tête nue, s’épiler ou porter perruque, sont autant de feintes,
de ruses, de fards qui disent la mise en valeur et le beau comme le factice et la
tromperie, en dévoilant ou bien en voilant l’identité, l’âge ou le statut. Mais ces
subterfuges, babioles et autres fioritures qui marquent, révèlent ou masquent le
corps, loin d’être des futilités exposent une société dans le jeu des apparences.
Une démarche pesante, un visage trop fardé, un peplos pourpre ou un crâne
dégarni sont des outils de lecture efficients qui donnent au corps, comme objet
historique, toute son importance.
Ces parures jouent comme des prolongements du corps. Leur association
devient instrument de rhétorique et contribue à des modes d’action. Leur alliance
constitue des processus actifs, dynamiques et « performatifs »5. Soumis au regard des
autres, le corps ainsi paré attire, ensorcèle, dérange et s’avère parfois dangereux.
Cet ouvrage est né de l’association amicale et scientifique des membres
de plusieurs laboratoires, le LAHM-UMR 6566 (Rennes 2), Phéacie (Paris 1 et
Paris 7) et le Centre Louis Gernet (EHESS)6. En effet, Lydie Bodiou (Université
de Poitiers) et Véronique Mehl (Université de Bretagne Sud) mènent depuis
plusieurs années, au sein de l’axe « Corps » du laboratoire LAHM-Crescam, des
recherches sur l’expression des corps antiques7, sur les corps outragés8 et sur le
parfum et les odeurs dans les mondes anciens9. Florence Gherchanoc (Université
Paris Diderot - Paris 7) et Valérie Huet (à l’époque, à l’Université Paris Diderot
- Paris 7) ont co-dirigé de 2004 à 2009 un axe de recherches sur la mise en
perspective et en contexte des vêtements, les formes de dénudations et la nudité
des Anciens, dans leurs dimensions sociologique et culturelle, tout en privilégiant
une approche anthropologique10.
5. C. S. Colburn, M. K. Heyn (éd.), « Introduction », dans Reading a Dynamic Canvas. Adornment
in the Ancient Mediterranean World, Cambridge, 2008, p. 1-2. Lire par exemple F. Gherchanoc,
« Les atours féminins des hommes : quelques représentations du masculin-féminin dans le
monde grec antique. Entre initiation, ruse, séduction et grotesque, surpuissance et déchéance »,
RH, CCCV/4, 2003, p. 739-791.
6. Les deux derniers laboratoires sont dorénavant réunis dans la nouvelle équipe ANHIMA-
UMR 8210.
7. L. Bodiou, D. Frère, V. Mehl (éd.), L’expression des corps. Gestes, Attitudes, Regards dans
l’iconographie antique, Rennes, 2006, premier volume d’une collection initiée et dirigée par le
LAHM-Crescam, Les cahiers du corps antique aux Presses Universitaires de Rennes.
8. L. Bodiou, V. Mehl, M. Soria (éd.), Corps saccagés, corps outragés. Regards croisés de l’Antiquité au
Moyen-Age, Turnhout, 2011.
9. L. Bodiou, D. Frère, V. Mehl (éd.), Parfums et odeurs dans l’Antiquité, Rennes, 2008.
10. F. Gherchanoc, « Le(s) voile(s) de mariage. Le cas particulier des anakaluptêria », Mètis,
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