Handbuch für die Bekleidungsindustrie und den Bekleidungs-Einzelhandel: Ein Lehr- und Nachschlagewerk für die gesamte Herren- und Knabenbekleidung

416 Pages·1938·16.633 MB·German

by  Erich Donner (auth.)

Handbum für die
Bekleidungsindustrie
und den
Bekleidungs-Einzelhandel
Ein Lehr- und Namsmlagewerk für die
gesamte Herren-und Knabenbekleidung
von
Erich Donner
Leiter der BekleidungsfamsdlUle
der Höheren Textilfamsmule M.-Gladbam-Rheydt
in M.-Gladbam
Mit 264 Abbildungen im Text
Berlin
Verlag von Julius Springer
1938
ISBN-13: 978-3-642-89286-8 e-ISBN-13: 978-3-642-91142-2
DOI: 10.1007/978-3-642-91142-2
Alle Remte, insbesondere das der übersetzung
in fremde Spramen, vorbehalten.
Copyright 1938 by Julius Springer in Berlin.
Softcover reprint of the hardcover Ist edition 1938
Vorwort."
Der vorwärtsstrebenden deutschen Bekleidungsindustrie fehlte es
bisher nicht nur an geeigneten und zusätzlichen Ausbildungsstätten,
sondern es gab bis heute auch kein umfassendes organisatorisches und
technisches Hand- und Lehrbuch oder Nachschlagewerk. Wenn der
erste Übelstand durch die in Verbindung mit der Wirtschajtsgruppe
Bekleidungsindustrie geschaffene erste Bekleidungsfachschule der Höheren
Textilfachschule M.-Gladbach-Rheydt beseitigt wurde, so soll dieses
Handbuch die zweite Lücke füllen.
In dem Werk sind alle die Bekleidungsindustrie (Herren- und Knaben
Fertigkleidung) und den Bekleidungseinzelhandel interessierenden organi
satorischen, betriebs- und bekleidungstechnischen Fragen ausführlich
behandelt. Die organisatorischen, maschinen- und betriebstechnischen
Fragen sind unter Berücksichtigung der praktischen Gebrauchsfähigkeit
und nach dem heutigen Stande der Technik erörtert. Gerade die tech
nische Rationalisierung spielt in der industriell noch längst nicht bis
zur höchsten Stufe entwickelten Bekleidungsindustrie eine sehr ent
scheidende Rolle. Wenn es auch im Rahmen dieses allgemeinen Hand
und Lehrbuches nicht möglich war, kommende Dinge in größerer Breite
zu erörtern - dies wird in einem weiteren sich bereits in Vorbereitung
befindlichen Werk des Verfassers geschehen -, so wird doch dieses
Buch auch auf diesem Gebiete viele Anregungen geben. Die Modell
gewinnung, die schnitt- und verarbeitungstechnischen Fragen sind sehr
ausführlich und ganz auf die Belange der Fertigkleidung abgestellt
behandelt. . Weiterhin findet auch der Einkäufer und Verkäufer in
dem Handbuch viele für ihn verständlich gehaltene Erklärungen über
die verschiedensten Verarbeitungsmöglichkeiten, über Maßnehmen, Maß
und Sitzkontrolle. Und endlich sind am Schluß des Buches die ge
bräuchlichsten Fachausdrücke in der Fertigkleidung in alphabetischer
Reihenfolge stichwortähnlich erklärt.
Der Sinn dieses Handbuches ist also der, 1. jedem an der Herren
und Knaben-Fertigkleidung interessierten Kaufmann, Verkäufer, Tech
niker, Zuschneider, Werkmeister und Facharbeiter einen objektiven
Überblick über Organisation, Maschinen, Schnitt- und Verarbeitungs
technik zu geben, 2. unseren Nachwuchs weiterzubilden, 3. Anregungen
für organisatorische und technische Rationalisierung zu geben und
4. allen Interessenten zu zeigen, daß die Fertigkleidung ein lebenswichtiger
und interessanter Industriezweig ist. Hierdurch werden dann die Liebe
zum Beruf, die Berufsehre und der Berufsstolz geweckt, welche die
Voraussetzung für jeden beruflichen Erfolg sind.
Rheydt, im September 1938.
E. Donner.
Inhaltsverzeichnis.
Seite
Kapitell: Organisationsfragen für Herrenkleiderfabriken 1
1. Allgemeine Organisationsfragen . . . . 1
a) Allgemeines ................. 1
b) Der Aufbau von Kleiderfabriken . . . . . . . . 2
2. Zuschneiderei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. Einrichterei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4. Heimarbeit - Einzelarbeit - Teilarbeit - Fließarbeit 20
5. Werkstatt . . . . . . . 27
a) Betriebseinrichtungen . . . . . . . . 27
b) Arbeitsablauf . . . . . . . . . . . . 52
6. Bügelei . . . . . .. ......... 70
7. Arbeitskontrolle, Arbeitsschulung, Abnahme 76
8. Arbeitszeitermittlung '" . . 78
9. Zeitausgleich . . . . . . . . . . . . . . . 83
10. Ermüdungserscheinungen . . . . . . . . . . 86
11. Praktische Arbeitseinteilungen . . . . . . . . 88
12. Material- und Fertigungskosten (Arbeitskosten) 101
Kapitel 2: Handelsübliche Größen und deren Proportionen in
der Fertigkleidung . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
1. Allgemeine Proportionslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2. Größentabellen für Herrenbekleidung (einschließlich Kinder- und
Knabengrößen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
3. Größentabellen für Mädchen- und Frauenbekleidung . 133
Kapitel 3: Anatomie und Bekleidung . . . . . . 133
1. Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . 133
2. Allgemeines über das Skelet und die Knochen 134
3. Gelenkbildungen . . . . . . . . . . 136
4. Aufbau und Arbeitsweise der Muskeln 137
5. Die Schulterpartie . . . . . . . . . 138
6. Die Gesäßpartie . . . . . . . . . . 141
7. Die Kniepartie . . . . . . . . . . . 144
8. Die normale Haltung. . . . . . . . 144
9. Geneigte Schulter- und Kopfpartie • . 145
10. Aufrechte Haltung . . . . . . . . . . . 146
11. Aufrechte Haltung, durchgedrücktes Gesäß .......... 146
12. Geneigte Haltung, etwas hohles Kreuz und vorgeschobener Leib 148
13. Normale Schulter-und KopfsteIlung, hohles Kreuz, vorgeschobener
Leib, flaches Gesäß. . . . . . . . . . . . . . . . .. 148
14. Normale Haltung, mäßiger Bauchansatz . . . . . . . .. 150
15. Bauchfigur mit geneigter Haltung und flachem Gesäß. .. 150
Kapitel 4: Maßnehmen und Maßkontrolle am fertigen Stück 151
1. Allgemeine Grundregeln. . . . . 151
2. Grundmaße . . . . . . . . . .. .. ....... 152
3. Hilfs- und Kontrollmaße . . . . . . . . . . . . . . .. 160
4. Maßkontrolle am fertigen Stück . . . . . . . . . . .... 162
Kapitel 5: Schnittaufbau der wichtigsten Bekleidungsstücke 169
a) Allgemeines über Linienführung und Kultur der Bekleidung. 169
b) Technische Erläuterungen. . . . . . . . . . . . . . . .. 170
Inhaltsverzeichnis. V
Seite
c) Kurze Richtlinien für die Verarbeitung. . . . . . . 171
1. Grundschnitt für alle oberen Bekleidungsstücke 172
2. Grundschnitt für einen Sakko. . . . . . 174
3. Sakko, Irhg. . . . . . . . . . . . . . 176
4. Sakko, I1rhg. . . . . . . . . . . . . 179
5. Sakko, Irhg., mit geraderer Achselstellung 183
6. Sportsakk:o . . . . . . . . . . . . . . 186
7. Verschiedene Sportrücken . . . . . . . . . . 189
8. Sakko, Irhg., mit durchgelegtem Seitenabnäher . . . . . . 194
9. Sakko, Irhg., moderne, gerade und hochliegende Achsel,
Rückenseitennaht am Armloch mit Nahtansatz . . . . . 195
10. Lodenjoppe, Irhg. . . . . . . . 197
11. WinterIodenjoppe, I1rhg. . . . . 200
12. Sommerjoppe in Halbsportform . 204
13. Schlosserjacke . 207
14. Janker, I1rhg.. 209
15. Janker, Irhg. . 212
16. §moking . . . 215
17. Armel. . . . . . 218
18. Einteiliger Ärmel 219
19. Bauchsakko . . . 220
20. Stehbrustweste . 224
21. Weste, I1rhg. . . 226
22. Smokingweste . . . 227
23. Herren-Kletterweste 229
24. Herren-Skiweste. . 232
25. Bauchweste . . . . 235
26. Normale Hose. . . . . 238
27. Normale Rundbundhose 240
28. Moderne Rundbundhose 242
29. Knickerbocker . . . . . 245
30. Breecheshose . . . . . 247
31. Reitbreeches . . . . . 249
32. Marinehose mit Latz ............ 252
33. Arbeitshose aus Leinen, Manchester, Pilot usw. . 255
34. Skihose . . . . 256
35. Bauchhose . . 257
36. Schutzanzug . 260
37. Paletot, Irhg. . 263
38. Paletot, I1rhg.. 266
39. Ulster-Paletot . . . . . 266
40. Ulster mit Rückengurt . 270
41. Ulster . . . . . . . . 273
42. pister, Irhg. . .. . . 276
43. Armel für Mäntel . . . . . 279
44. Geteilter Ärmel für Mäntel. . 280
45. Lodenmantel in Bozener Form 280
46. Lagermantel . 284
47. Raglan . . . . 287
48. Slipon .: . . . 290
49. Raglan-Armel . 290
50. Bauchulster . . 291
51. Burschensakk:o 295
52. Knabensakko . 298
53. Knabenulster . 301
54. Kindersakko . . . . . . 304
55. Knaben- und Kinderärmel 306
56. Knabenhose . . . . . . 307
57. Leibchenhose . . . . . 308
58. Knaben-Knickerbocker . 309
59. Knaben-Raglan . " .. 311
VI Inhaltsverzeichnis.
Seite
60. Knaben.Raglan.Ärmel . . 314
61. Kapuze für Knabenmäntel 315
62. Cutaway . . . . . . . . 316
63. Frack ........ . 319
64. SA.-Dienstrock . . . . .. ... 322
65. Blasebalgtasche für den SA.-Dienstrock 325
66. Waffenrock . . . . . . . . . . . . . 326
67. Tuchrock der Luftwaffe ...... . 229
68. Paradejacke für die Kriegsmarine . . . 332
69. Feldbluse . . .. ........ . 334
70. Grundaufstellung für einen Drilchrock . 337
71. Uniformmantel . . . . . . . . . 340
72. Überzieher für die Kriegsmarine. . . 343
73. Umhang ............ . 345
74. Verschiedene Kragenaufstellungen . 346
75. Wattierungen .......... . 349
76. Glocken-, Weiten- und Faltenbildung 351
Kapitel 6: Vergrößerungen· und Verkleinerungen 352
. 1. Allgemeines über die Modellgewinnung . . . . 352
2. Vergrößern und Verkleinern von Sakkos . . . 353
3. Vergrößern und Verkleinern der Hose . . . . 355
Kapitel 7: Kurze Verarbeitungskunde (für die Kontrolle am
fertigen Stück) . 356
1. Sakkos . . . . . 356
2. Weste . . . . . . 357
3. Lange Männerhose 357
4. Breecheshose . . . 358
5. mster und Mäntel 358
6. Arbeitsjacken 359
7. Arbeitshosen . . . 359
Kapitel 8: Kleines bekleidungstechnisches Lexikon 363
Erstes Kapitel.
Organisationsfragen für Herrenkleiderfabriken.
1. Allgemeine Organisationsfragen.
Die erste und wichtigste Kraft in der gesamten
Bekleidungsindustrie ist und bleibt der Mensch. Es
läßt sich deshalb in der Bekleidungsindustrie sowohl
durch technische als durch organisatorische Mittel nur
dann rationell und fortschrittlich fabrizieren, wenn die
menschliche Arbeitskraft richtig bewertet und zweck.
entsprechend eingesetzt wird.
a) Allgemeines. Solange die Bekleidungsindustrie existiert - die
ersten Herrenkleiderfabriken entstanden in den 60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts - solange spielt auch die Betriebsorganisation und be
sonders die Fabrikationsart eine wichtige Rolle. Wenn auch die Ent
wicklung dieses Industriezweiges hier nicht behandelt werden soll,
so soll doch erwähnt werden, daß die Bekleidungsindustrie mit der
deutschen Industrie im allgemeinen nicht zu vergleichen ist. In fast
allen anderen Industriezweigen traten schon bald nach ihrer Entstehung
große Werke auf den Plan. In der Bekleidungsindustrie zählen wir
selbst heute noch, wo wir bestimmt von einer sehr hoch entwickelten
deutschen Bekleidungsindustrie sprechen können, etwa 60% Klein
betriebe mit weniger als 10, 20% Mittelbetriebe mit 10-100, 18%
größere Betriebe mit mehr als 100 und nur ganz wenige Betriebe mit
über 1000 Gefolgschaftsmitgliedern. Trotz dieser Zusammensetzung
ist die Bekleidungsindustrie einer der wichtigsten Industriezweige, da
in dem gesamten Bekleidungsgewerbe etwas mehr als 12% aller in
Deutschland Schaffenden beschäftigt sind.
Die Voraussetzung für die fabrikmäßige Herstellung von Beklei
dungsstücken aller Art wurde um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
durch die Entwicklung einer brauchbaren Nähmaschine geschaffen.
Es ist auch weiter festgestellt, daß die Rationalisierung in der Beklei
dungsindustrie fast gleichzeitig mit dem Vorwärtsschreiten der Näh
maschinenindustrie vor sich ging.
Im Gegensatz zu vielen andern Industriezweigen haben wir in der
Rerrenfertigkleidung neben Firmen, welche Eigenbetriebe unterhalten
und in diesen Eigenbetrieben nach verschiedenen Arbeitsmethoden
- Einzelarbeit, Teilarbeit oder Fließarbeit - fabrizieren, noch heute
sog. Verlegerbetriebe, d. h. Betriebe, welche überhaupt nicht selbst
fabrizieren, sondern ihre Stoffe von Heimarbeitern und Lohngewerbe
treibenden verarbeiten lassen. Obwohl gerade die Frage, ob Verleger
oder Fabrikbetritlb vorteilhafter wäre, lange Jahre recht umstritten
Donner, Handbuch für die Bekleidungsindustrie. 1
2 Organisationsfragen für Herrenkleiderfabriken.
war, sind nach den Erfahrungen besonders der letzten Jahre Kleider
fabriken mit Eigenbetrieben leistungsfähiger.
b) Der Aufbau von Kleiderfabriken', Jede Kleiderfabrik sollte sich
über ihr Absatzgebiet, ihre Absatzmöglichkeiten, sowie über die hiermit
zusammenhängenden Preis-, Form- und fabrikationstechnischen Fragen
jederzeit so weit als möglich im klaren sein. Es ist sinnlos, wenn man
der Meinung ist - durch besondere Saisonschwankungen usw. bestärkt -,
daß ein guter Verkäufer jeden Artikel verkaufen kann, den er verkaufen
will. Vielmehr sollte man sein Absatzgebiet dauernd vorsichtig ab-
tasten, um hierdurch immer
die jeweiligen Dessins und
Oekolur BelrieJsf'ül7rung Formen gerade zu der Zeit
t,
auf den Markt zu bringen, in
1\
1 \ welcher der Artikel von den
1\
Käuferschichten gern und ohne
Slückwore Yersontf besondere Verkaufstricks ge
kauft wird. Daß gerade der Be
kleidungskaufmann über eine
gehörige Portion sog. kaufmän
nischen "Fingerspitzengefühls"
verfügen muß, ist bekannt.
Neben diesem Fingerspitzen
gefühl braucht der Kaufmann
Arlmilso!Jnoltme in der Fertigbekleidung auch
noch viel Geschmack.
Der Produktionsprozeß be
ginnt mit der allgemeinen
Planung in der Betrie bsfüh
W~--+---------~--
rung (Abb. 1). Hier wird in
der Regel, wenn nicht eine
Ab b. 1. Schematische Darstellung einer Kleiderfabrik
mit Fabrikbetrieb. Der Produktiol)Sablauf reiht sich besondere Einkaufsabteilung
folgerichtig aneinander. Betriebsführung und Betriebs-
leitung sind zentral gelagert. vorhanden ist, der Einkauf
getätigt. In Zusammenarbeit
mit dem Betriebsleiter, dem Modellzuschneider - auch 1. Zuschneider
genannt - und dem leitenden kaufmännisch-technischen Angestellten
müssen hier die Kollektionen nach Artikel, Dessins, Form und dem
für das in Frage kommende Bekleidungsstück geeigneten Schnitt zu
sammengestellt werden. Die Kostenrechnung (s. Kap. 1, Abschn. 12,
Material- und Fertigungskosten) wird ebenfalls gemeinsam aufgestellt.
Diese Planungsarbeit geht etwa folgendermaßen vor sich.
Die Stoffabrikanten legen für die kommende Wintersaison in den
Monaten Januar bis März, für die Sommersaison vom August bis Sep
tember ihre neuen Stoffe vor. Der Kleiderfabrikant bzw. sein Einkäufer
sucht aus den einzelnen Kollektionen die Artikel und Dessins aus, von
denen er auf Grund seiner Verkaufserfahrungen, seines Geschmackes
und seines "Fingerspitzengefühls" glaubt, daß sie für seinen Kunden
kreis geeignet wären. Wenn diese Gesichtspunkte fast immer nach
bestem Wissen und Gewissen berücksichtigt werden, so kann man doch
immer wieder feststellen, daß der Art und Verarbeitu'WJsfähigkeit des
Allgemeine Organisationsfragen. 3
Stoffes leider sehr selten genügende Beachtung geschenkt wird. Wie oft
kommt es vor, daß dieser oder jener Artikel wirklich gut ist und gut aus
sieht und außerdem auch allgemein gefällt, daß er aber für die in ein
zelnen Kleiderfabriken hergestellten Bekleidungsstücke durchaus nicht
geeignet ist. Weiter gibt es unzählige Fabriken, welche auf bestimmte
Artikel, z. B. Kammgarne, schwarze Sachen, Gahardine, Popeline,
Tuche usw. überhaupt nicht eingestellt, d. h. eingearbeitet sind. Schwie
rigkeiten in der Fabrikation, unangenehme Reklamationen von seiten
der Kunden sind dann die Folgen. Hiermit sei nun aber durchaus nicht
gesagt, daß jede Kleiderfabrik dauernd auf bestimmte Artikel festsitzen
muß. Das verbietet schon der stete Wechsel der Mode und der Absatz
markt. Es ist jedoch unbedingt zu empfehlen, bei der Auswahl der auf
zunehmenden Artikel sehr eingehend zu überlegen, ob das aus dem aus
gesuchten Stoff herzustellende Bekleidungsstück in den jeweiligen Fabri
kationsrahmen hineinpaßt. Die verantwortlichen technischen Leiter
sind daher zweckmäßig in allen zweifelhaften Fällen bei der Zusammen
stellung der Kollektionen hinzuzuziehen.
Auch der Umfang der Kollektion ist äußerst wichtig. Hier
wird oft der Fehler gemacht, daß man sich sagt, es käme auf ein paar
Artikel mehr oder weniger überhaupt nicht an. Tatsächlich wird durch
diese Einstellung der Verkauf allzu leicht zersplittert, d. h. die Kund
schaft bestellt wohl die übliche Menge, aber so viele verschiedene Formen
und Artikel, daß man nicht mehr von Serienbestellungen sprechen
kann, sondern nur sog. Einzelaufträge herauskommen. Große Fabriken
können dann wohl durch geschicktes Zusammenstellen in der Zuschnei
derei usw. zu rentablen Schnitten und Serien kommen, während mittlere
und kleinere Betriebe erheblich höhere Fabrikationskosten aufbringen
müssen.
Jede Kleiderfabrik sollte sich außerdem bemühen, einen oder wenige
Artikel, von denen sie bestimmt weiß, daß ihrem Betrieb die Verarbei
tung gerade dieser Ware sowohl geschmacklich, im Schnitt und auch
fabrikationstechnisch besonders liegt, herauszugreifen, ihnen ganz be
sondere Aufmerksamkeit schenken und den Verkauf dieser Erzeugnisse
stark forcieren. Hierdurch schafft man sich gewisse Standardartikel,
welche nach kurzer Zeit dadurch, weil sie in größeren Mengen anfallen,
besonders gut und preiswert auf den Markt gebracht werden können.
Nachdem dann die in der kommenden Saison aufzunehmenden
Artikel und Dessins festliegen, müssen für die Musterteile von besonders
zugkräftigen Artikeln Mustera bschnitte bestellt werden. Es kommt
auch, besonders bei größeren Fabrikanten und bei ansteigenden Roh
materialpreisen vor, daß bei der ersten Kollektionsvorlage von seiten
der Kleiderfabrikanten gleich umfangreiche Abschlüsse getätigt werden.
In der Regel wird die Stückware jedoch erst nach den ersten Kauf
abschlüssen mit den Bekleidungs-Einzelhändlern bestellt.
Aus den angelieferten Musterabschnitten werden dann die hieraus
herzustellenden Bekleidungsstücke nach Schnitt und Form festgelegt
und gleichzeitig die voraussichtlichen Fabrikationskosten ermittelt.
Gerade die Form und der Schnitt müssen besonders sorgfältig aus
gewählt werden, weil sich z. B. nicht jeder Stoff für einen Ulster, sondern
1*
4 OrganisatioIlBfragen für Herrenkleiderfabriken.
vielleicht besser für einen Ulsterpaletot usw. eignet. Bei den Anzügen,
Hosen und sogar bei der Berufsbekleidung ist es ähnlich. Auch die
voraussichtlichen Fabrikationskosten müssen schon bei der allgemeinen
Planung festgelegt werden, denn es kommt vor, daß sich ein Artikel
nur dann verkaufen läßt, wenn das Fertigprodukt eine bestimmte Preis
grenze nicht überschreitet.
Jetzt entwirft der Modellzuschneider die Modelle für die neuen
Formen und gleichzeitig ist der leitende kaufmännisch-technische An
gestellte um die Beschaffung der passenden und zweckmäßigen Futter
sachen, Knöpfe und Nähmaterialien bemüht. Auch die innere Aus
stattung sollte in jeder Beziehung, besonders jedoch vom Standpunkt
der Zweckmäßigkeit und des Geschmacks einwandfrei sein. Es ist ein
Unding, wenn z. B. ein grauer Sakko mit modfarbigem Ärmelfutter
versehen wird. Ebenfalls darf eine graue Hose kein modfarbiges Taschen
und Bundfutter erhalten, die Weste selbstverständlich kein in bräun
lichen Tönen gehaltenes Innenfutter . Hier müssen also sämtliche heller
gehaltenen Futtersachen silbergrau bzw. grau sein. Umgekehrt darf ein
modfarbiger oder ein Anzug in braunen Tönen kein graues Ärmelfutter,
keine silbergrauen Hosentaschen, kein graues Bundfutter und auch kein
graues Westeninnenfutter bekommen. In diesem Falle müssen sämtliche
helleren Futtersachen in Elfenbein, modfarbigem oder bräunlichem Ton
gewählt sein. Daß Mantelinnen- und Mantelärmelfutter, Sakkoinnen
futter, Westenrücken, Pattenfutter usw: zum Oberstoffpassen müssen,
sei hier nur nebenbei erwähnt.
(Über die handelsüblichen Abfütterungsmöglichkeiten, Wattierung, Größe der
Tascheneingriffe und Taschenbeutel und ähnliche Fragen s. Kap. 10, Verarbeitungs
kunde. Verbrauchssätze für Futter, Knöpfe, Nähmaterial usw. s. Kap. I, Abschn.I2,
Material- und Fertigungskosten.)
Nun werden die Musterteile nach den vom Modellzuschneider ent
worfenen Papiermodellen zugeschnitten (s. Kap. 1, Abschn. 2, Zu
schneiderei), in der Einrichterei eingerichtet und in Arbeit gegeben;
bei Fabrikationsbetrieben in der Regel in Einzelarbeit in den Betrieb,
beim Verlegerbetrieb in Heimarbeit. Immer ist diesen Musterteilen eine
genaue Verarbeitungsanweisung und sofern es sich um Großstücke mit
Klappe (Fasson) handelt, ein Papiermodell der fertigen gewünschten
Klappenform und des Kragenansatzes beizugeben. Diese Musterstücke
dürfen selbstverständlich nur von zuverlässigen Arbeitern angefertigt
werden, da ja von ihrem Ausfall mancher Auftrag abhängt. Bei Lieferung
sind diese Musterteile sorgfältig abzunehmen und werden bei in jeder
Beziehung einwandfreiem Sitz, guter Linienführung und tadelloser,
nach der jeweiligen Verarbeitungsanweisung vorgenommenen Ver
arbeitung in der Kollektion als Musterstück geführt.
Hierauf wird der genaue Werkstoffverbrauchssatz - Stoffverbrauch,
Futterverbrauch, Knöpfe, Schnallen, Nähmaterial - (s. Kap. I,
Abschn.12, Material- und Fertigungskosten), der Schnitt-, Maschinen
näh-, Handnäh-, Spezialmaschinennäh- und Bügellohn ermittelt und
die Gesamtkostenrechnung aufgestellt (s. auch Musterformular für
die Kostenrechnung Nr. 8). Sollten durch Anfertigung der Musterstücke
und auf Grund der bisherigen Erfahrungen die genauen Fertigungs-