Trachten der Schweiz

232 Pages·1984·63.587 MB·German

by  Lotti Schürch, Louise Witzig (auth.)

TRACHTEN
Lotti Schtirch - Louise Witzig
DER
Wissenschaftliche Mitarbeit: Anna Rapp
Die Trachten fotografierte: Rolf Weiss
SCHWEIZ
Springer Basel AG
Die erste Auflage dieses Werkes erschien 1978
bei der Edition Colibri, Bern
Die Trachten fotografierte Rolf Weiss.
Fotonachweis:
S. Eigstler S. 64, 126
Giegel/Verkehrszentrale S.46, 160, 176
H. Keusen S.84
H. Schlapfer S.206
P.Studer S.141
W.Studer S.18,24,34,4O,58,72,88,96,108,112,144,
166,198
Das Umschlagbild wurde in der Carigiet-Stube des Hotels «Stern»
in Chur aufgenommen.
ISBN 978-3-0348-6752-8 ISBN 978-3-0348-6751-1 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-0348-6751-1
CIP - Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek
Trachten der Schweiz / Lotti Schürch ; Louise
Witzig. Wiss. Mitarb.: Anna Rapp. Die Trachten
fotogr.: Rolf Weiss. - 2., erw. u. überarb. Aufl.
- Basel; Boston; Stuttgart : Birkhäuser, 1984.
I. Aufl. in d. Ed. Colibri, Bern
ISBN 978-3-0348-6752-8
NE: Schürch, Lotti [Mitverf.]; Weiss, Rolf [III.]
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in andere
Sprachen, vorbehalten.
Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Form durch
Fotokopie, Mikrofilm oder andere Verfahren reproduziert
werden. Auch die Rechte der Wiedergabe durch Vortrag,
Funk-und Fernsehsendung, im Magnettonverfahren oder
auf ähnliche Wege bleiben vorbehalten.
© Springer Basel AG 1984
Ursprünglich erschienen bei Birkhäuser Verlag Basel 1984
Softcover reprint of the hardcover Ist edition 1984
Umschlaggestaltung: Albert Gomm
Graphische Unternehmen, Basel
INHALT
6 Zum Geleit
7 Trachtenkunde
7 Die alte Trachtenzeit
8 Tracht und Mode
15 Untergang der alten Bauernkultur
217 Die Wende
218 Die Erneuerung der Volkstrachten
220 Die schweizerische Trachtenbewegung
17 Die Trachten der Kantone
18 Zentralschweiz
19 Uri
25 Schwyz
35 Nidwalden
41 Obwalden
47 Luzern
53 Zug
58 Ostschweiz
59 Appenzell AR
65 Appenzell AI
73 St. Gallen
85 Glarus
89 Thurgau
92 Nordostschweiz
93 Schaffhausen
95 Zürich
108 Nordwestschweiz
109 Basel-Stadt
113 Basel-Land
119 Aargau
127 Bern
141 Jura
145 Solothurn
150 Welsch land
151 Freiburg
161 Neuenburg
167 Waadt
173 Genf
177 Wallis
199 Tessin
207 Graubünden
222 Sachregister
231 Literaturverzeichnis
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ZUM GELEIT
Dieses Buch ist das dritte grundlegende und umfassende chivmaterial verzichtet werden. 400 von den Kantonalver
Werk über die Trachten der Schweiz. Das erste dieser Art einigungen eigens und sorgfältig ausgewählte Trachtenleute
veröffentlichte die Zürcherin Julie Heierli zwischen 1922 reisten in ihrer eigenen Tracht nach Bern, um sich in einem
und 1932 in einer fünfbändigen Reihe «Die Volkstrachten besonders hergerichteten Studio vom Fotografen Rolf
der Schweiz», die längst vergriffen ist. Die Autorin wollte Weiss aufnehmen zu lassen. Ohne diese große, bereitwillige
damit der Nachwelt ein Dokument über ein im Verschwin und uneigennützige Mitarbeit unserer Trachtenleute und
den begriffenes und zum Teil bereits untergegangenes Kul Kantonalvereinigungen wäre diese Bildbeschaffung, die mit
turgut unseres Landes hinterlassen. Mitten in jene Jahre fie großen zusätzlichen Kosten verbunden war, kaum möglich
len die Gründung und die Anfänge der Schweizerischen gewesen. Die neuen Bilder werden sinnvoll ergänzt durch
Trachtenvereinigung. Fachleute der damaligen Zeit, die ihre historische Darstellungen bekannter Kupferstecher, Zeich
düstere Prognose vom zu erwartenden Zerfall der einheimi ner und Lithographen aus der Zeit.
schen Volkskultur mit dem Fortschreiten der alles nivel Die erste Auflage erschien 1978 in deutscher Sprache in der
lierenden wissenschaftlich-technischen Entwicklung begrün «Edition Colibri» (Verlag Hallwag) und wenig später in
deten, wurden bald danach eines anderen belehrt. Die am französischer Sprache im Eigenverlag der Schweizerischen
Horizont aufsteigenden Gewitterwolken des großen, welt Trachtenvereinigung. Die Ausgaben bei der Sprachen waren
umspannenden Völkerringens, der Krieg 1939-1945 und die rasch vergriffen. Die rege Nachfrage in den eigenen Reihen
Nachkriegszeit mahnten unsere Bevölkerung zur Besinnung sowie im Buchhandel rechtfertigte eine Neuauflage. Bezüg
auf die überlieferten volkskulturellen Werte unseres Vier lich Konzept und Inhalt hat sich wenig verändert: Dem in
kulturenlandes mit seinen damals 25 Ständen. Es war ein der Zwischenzeit entstandenen Kanton Jura ist ein beson
Gebot der Zeit, dass sie alle ihre Eigenheiten in Sprache, derer Abschnitt gewidmet. Im weiteren sind zehn seit 1978
Lied, Tanz, Musik, Tracht und Brauchtum zu erhalten und neu geschaffene Trachten aus verschiedenen Kantonen auf
zu erneuern suchten. genommen sowie einige kleine Textberichtigungen und Farb
In diese für die schweizerische Trachtenbewegung so frucht korrekturen vorgenommen worden.
bare Zeit fällt die Herausgabe der zweiten wichtigen Publi Es besteht kein Zweifel, daß auch diese zweite Auflage der
kation über unsere Volkstrachten und deren Erneuerung, «Trachten der Schweiz» vorab unter unseren eigenen und
das «Schweizerische Trachtenbuch» von Louise Witzig, das bei den Mitgliedern der zielverwandten befreundeten Orga
ebenfalls seit Jahren vergriffen ist. nisationen willkommen sein wird. Möge es in gleichem Maße
Seit ihrer Gründung durfte sich die Schweizerische Trach in anderen Kreisen des In- und Auslandes, bei allen Freun
tenvereinigung einer wachsenden Anerkennung im kulturel den des überlieferten Kulturgutes unseres Landes Verständ
len Leben unseres Landes erfreuen. In neuerer Zeit lebt nis für unsere Eigenart und unsere kulturelle Eigenständig
sie in einem ausgesprochenen Aufwind. Sie spürt den all keit wecken und damit zu ihrer Förderung und Erhaltung
gemeinen Zug zum Volkstümlichen und zur Besinnung auf beitragen. Dies wäre der schönste Dank an alle, die an die
überlieferte einheimische kulturelle Werte. Als äußerer Hin sem Werk mitarbeiten durften.
weis für diese Zeiterscheinung darf die Entwicklung der
Mitgliederzahl gewertet werden, die innert eines Jahrzehnts
von 20000 auf heute 25000 anwuchs.
Wie es sich in der Folge bestätigte, handelte die Schweize
rische Trachtenvereinigung richtig, als sie sich zur Schaf
fung eines neuen Trachtenbuches entschloß: zeitgemäß illu
striert, umfassend und auch jüngste Erneuerungen von Emanuel Dettwiler
Trachten einschließend. In den herausgebenden Verlagshäu Obmann der Schweizerischen Trachtenvereinigung
sern fand sie sowohl bei der ersten als auch bei der nun vor
liegenden zweiten Auflage der «Trachten der Schweiz» im
Birkhäuser Verlag kompetente und verständnisvolle Partner.
Als Grundlage diente den Herausgebern der Text von Louise
Witzig, der in seinen Hauptzügen heute noch volle Gültigkeit
hat. Die kantonalen Texte wurden von Lotti Schürch, einer
langjährigen Mitarbeiterin von Louise Witzig, in Zusammen
arbeit mit den Kantonalvereinigungen neu überarbeitet und
ergänzt. Für die Bearbeitung der historischen Einleitung
und des umfassenden, für den besonders Interessierten
unentbehrlichen Glossars, konnte die Spezialistin Dr. Anna
Rapp, damals Konservatorin am Schweizerischen Landes
museum, gewonnen werden.
Das größte Problem bildete die Bildbeschaffung. Um auch
dem dokumentarischen Charakter des Werkes gerecht zu
werden, mußte auf die Benützung von vorhandenem Ar-
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~CHTENKUNDE
DIE ALTE TRACH1ENZEIT gewerbe, das für die Kirche arbeitete, auch für die Trach tin
Anspruch genommen: in Klöstern ließ man Stickereien
herstellen, und die Maler, welche Heiligenbilder schufen,
Aus den einfachen und zweckmäßigen Gewandformen, lieferten solche in kleinem und kleinstem Format als Mit
die seit dem Mittelalter allen Bauern in Mitteleuropa im telstück für Kleinode oder «Deli», wie der Volksmund die
großen und ganzen gemein waren, entwickelten sich mit Trachtenanhänger nannte. Wir ersehen daraus Zusam
wachsendem Standesbewußtsein und Wohlstand im menhänge mit allgemeinen Kulturerscheinungen. Dabei
18. Jahrhundert landschaftlich gebundene Bauerntrach darf der starke Einfluß der Mode nicht vergessen werden.
ten. Waren sie ursprünglich mit groben Händen aus gro Er wird in einem besonderen Abschnitt aufgezeigt.
bem Zeug für harte Arbeit in Feld und Stall, zu Berg und Unser Land erlebte im 17. und 18. Jahrhundert einen nie
Tal geschaffen, aus eigenem Flachs und eigener Wolle «sel gekannten wirtschaftlichen Aufschwung, der sich auf das
ber gspunnen und selber gmacht», wie es im Liede heißt, so Volksleben kulturfördernd auswirkte. Von verheerenden
kam mit dem Aufblühen von Handel und Gewerbe allerart Kriegen verschont, konnten sich Landwirtschaft und Indu
Zierat und verfeinertes Gewebe zur Anwendung, nament strie reichlich entfalten, während die geistige Aufklärung
lich für feiertägliche Gewänder. Söldnerdienst brachte die jener Zeit die Wissenschaften förderte. Zunächst brachte
Bauernsöhne in fremde Länder, aus denen sie nicht nur ein aufgeschlossenes, arbeitsames Bürgertum verschie
klingende Taler, sondern auch neue Moden und Lebens dene Gewerbe zum Erfolg: in Zürich die Seidenindustrie,
anschauungen sowie manchen schönen Kram heimbrach in St. Gallen das Leinengewerbe, in Appenzell die Weiß
ten. Die Putzsucht der Frauen und der Trieb zur Nachah stickerei, in Basel die Bandweberei und Posamenterie, in
mung der obern Stände, der Burger und Patrizier, trug das Glarus die Zeugdruckerei. Schließlich erlangte die N eu
weitere dazu bei, daß sich im 18. Jahrhundert in ganz enburger und Genfer Uhrmacherei Weltruf. Weil die Ar
Europa die mannigfaltigsten Bauerntrachten entfalteten. beit fast ausschließlich von Hand und weitgehend in Heim
Auch die Schweiz, welche von bedeutenden europäischen arbeit ausgeführt wurde, hatte auch die ländliche Bevölke
Handelswegen durchzogen war und an der Geschichte des rung daran Anteil. So fanden Dorfweber und Posamenter,
Abendlandes kraftvollen Anteil hatte, machte diese Ent Stickerinnen und Klöpplerinnen willkommenen Ver
wicklung auf engem Raume mit. Wie ein Haus verschie dienst. Mit zunehmender Geschicklichkeit entfaltete sich
dene Stuben und Kammern hat, so hat auch unser Schwei der Kunstsinn der Werktätigen. Was Wunder, wenn von
zerland mancherlei Stuben und Kammern; breite, von den schönen Erzeugnissen für das Bekleidungsgewerbe der
verschwundenen Gletschern ausgeschliffene Talböden, Welt auch etwas an die eigene Tracht überging. Dies umso
fruchtbare Ebenen und Moränenhügel, heitere Seebecken mehr, als gleichzeitig der Bauernstand erstarkte, zu Anse
und tiefe Bergtäler. In diesen in sich abgeschlossenen Le hen gelangte und sein Standesbewußtsein in der Kleidung
bensräumen bildeten sich von alters her aus gemeinsamer manifestieren wollte.
Arbeit und gemeinsamem Schicksal Gemeinschaften mit Rousseaus Ruf «Zurück zur N atun> weckte damals in der
eigenen Sitten und Gebräuchen. gebildeten Welt ein neues Interesse für die Landwirtschaft.
In ihrem Wirkungsbereich formte und vererbte sich von Nun befassten sich auch Schweizer Patrizier und Gutsher
Geschlecht zu Geschlecht ein bodenständiger Bau- und ren damit und gründeten ökonomische Gesellschaften,
Lebensstil und zugleich eine eigene, durch die Sitte und welche Versuche aller Art in Ackerbau, Obst- und Vieh
Überlieferung beherrschte Bekleidungsart, die wir zucht anstellten und neue Geräte erprobten. Es wurden
«Tracht» nennen. Wir bewundern heute die verschieden Musterbetriebe geschaffen, in denen die Erträgnisse bis auf
artigen, charaktervollen Bauernhäuser in allen unsern das Sechsfache gesteigert werden konnten. Berühmt war
Gauen vom Boden-bis zum Genfersee und vom Jura bis in seinerzeit der Zürcher Musterbauer Kleinjogg, der in
die Hochalpen, und wir pflegen als Nachgeborene noch die einem beflissenen Zürcher Junkerkreise landwirtschaft
Mundarten unserer Vorfahren. Diese Mannigfaltigkeit liche Gespräche führte und in die Schweizer Literatur ein
wiesen auch die Volkstrachten auf, die ebenso landschaft gegangen ist.
lich gebunden waren. An ihren Trachten und an ihrer Das neue Interesse an der Natur und den Naturwissen
Mundart erkannte man die Herkunft der Leute; sie trugen schaften brachte der Schweiz auch einen aufblühenden
ihren Heimatschein gewissermaßen auf dem Leib und auf Fremdenverkehr. Alpenreisen, Molken- und Badekuren
der Zunge. Wie die Landschaft und das Herkommen den wurden Mode. Mit dem Fremdenstrom floß Geld ins Land,
Charakter der verschiedenen Volksstämme geprägt hat, so und das Volk sah neue Kleidermoden und feine Lebensart.
hat ihre Lebensart, ihr Glaube und Schönheitssinn die Die einheimischen Bauerntrachten, die gegen Ende des
Eigenart ihrer Trachten bestimmt. In protestantischen Ge 18. Jahrhunderts in voller Blüte standen, erweckten die
bieten zum Beispiel waren die Trachten, der puritanischen Neugier der fremden Gäste. Diese begehrten Abbild ungen
Lebensauffassung gemäß, schlichter und nüchterner als in davon als Reiseandenken. So entstanden viele kolorierte
katholischen Landen, wo der Prunk der Kirche den Kunst Stiche von Künstierhand, die den Ruhm der Schweizer
sinn des Volkes anregte und die hohen Kirchenfeste und Trachten über die Landesgrenzen trugen. Wir erwähnen
feierlichen Prozessionen Anlaß zum Tragen farben- und hier nur die bekannten Kleinmeister Franz Niklaus König,
schmuckreicher Festtrachten boten. Hierwurde das Kunst- Vater und Sohn Lory, Sigmund Freudenberger, Wolfg ang-
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Adam Toepffer, Emanuel Locher, Markus Dinkel, Georg 1450--1490 Frührenaissance, Italien
Volmar, Jakob Suter. 1500--1550 Hochrenaissance, Reformation, Landsknecht-
Von unschätzbarem Wert für die Trachtenforschung ist das tracht
Werk des Luzerner Malers Joseph Reinhart. Im Auftrag 1550--1650 Spanische Mode, Gegenreformation
des Aarauer Seidenbandfabrikanten Johann Rudolf 1618-1648 Dreißigjähriger Krieg
Meyer stellte er zwischen 1788 und 1800 140 naturalistische 1650--1715 Barock, Louis XIV
Trachtenbildnisse her, von denen heute noch 127 im Berni 1715-1730 Regence
schen Historischen Museum zu sehen sind. Name und 1730--1770 Rokoko, Louis XV
Wohnort der porträtierten Paare - es sind meistens Ehegat 1770--1790 Zopfzeit, Louis XVI
ten oder Vater und Tochter - hielt Reinhart auf der Rück 1789-1795 Französische Revolution
seite der Ölgemälde fest. 1795-1815 Directoire und Empire
Für die schweizerische Trachtenkunde des frühen 19. J ahr 1815-1840 Restauration und Biedermeier
hunderts stellt das zeichnerische Werk des Historienmalers 1840--1870 Krinolinenmode
Ludwig Vogel ein wichtiges Dokument dar. Mit großer 1870--1890 Gründerzeit
Vorlie be fürs Detail hielt er die meisten Schweizer Trachten
in Skizzen und kolorierten Zeichnungen fest. Nachdem im Mittelalter lange, fließende Gewänder die
Bald nach der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die menschliche Gestalt verhüllten, brachte die Renaissance
Trachten auf dem Land vermehrt durch die städtische Mode als bedeutende modische Neuerung die Unterteilung des
verdrängt. Allein die vielen Stiche der Kleinmeister und Frauengewandes in Rock und Leibchen und schuf damit
Ahnenbildnisse in der regionalen Tracht hielten die Erin die Grundform zur Miedertracht. Dem damaligen Schön
nerung und die Liebe zu den Trachten weiterhin wach. heitssinn entsprechend unterstrich diese Mode die Umrisse
der weiblichen Figur. Das weiche, sich an den Oberkörper
anschmiegende Leibchen wurde über der Brust mit Brisne
TRACHT UND MODE
steIn schlicht verschnürt. Auch die langen, engen Ärmel
wurden mit Nesteln und Bändern am Oberteil festgebunden
Die charakteristischen Schnitt- und Zierformen der (S. 30, 201, 203). In der Hochrenaissance wurde das schmieg
Schweizer Trachten lassen sich auf verschiedene Epochen same Mieder durch reichen Zierat wie Borten und bestickte
der europäischen Kostümgeschichte zurückführen. Zwar Einsätze betont. Zur Zeit der spanischen Mode versteifte es
waren die überlieferten Trachten alle Fest- oder Alltags sich zum engen Schnürleib und erhielt zur optischen Ver
kleider der Landbevölkerung. Die Vorbilder zu den einzel längerung der Taille eine Schneppe. Im Barock wurde der
nen Gewandformen suchte sich diese aber in den modi Miedereinsatz (Brustlatz) zum hohen, spitzen Vorstecker,
schen Kostümen des Landadels und der Städter. Während der mit harten Einlagen verstärkt wurde. Der Vorstecker
sich die städtische Mode in rascher Folge stets verändert hatte sich zu einem wichtigen Zierstück entwickelt, das
und erneuert hat, blieben die von den Landleuten einmal bald reich bestickt, bald aus kostbarsten Stoffen wie Seide
angenommenen Formen und Farben über Jahrzehnte hin und Brokat hergestellt war. Schnürrnieder mit verzierten
aus erhalten. Von der herrschenden Mode wurde meist nur Vorsteckern sind uns von den Rokokotrachten her vertrau t,
ein Detail, ein besonders typisches Kleidungsstück oder. die Joseph Reinhart in den 1790er Jahren getreu festgehal
eine besondere Schnittform der bestehenden Tracht beige ten hat.
fügt, ohne diese dabei in ihrem Grundcharakter zu verän Neben dem Schnürrnieder waren im 18. Jahrhundert auch
dern. Daraus erklärt sich die Vielfalt der schweizerischen taillierte Schoßjäckchen, die sogenannten Caracos, mo
Trachten: Injeder einzelnen sind modische Elemente ver disch. Sie gehörten vor allem zum eleganten bürgerlichen
schiedener Epochen zu einem einheitlichen Gewand zu Kleid. Auf dieses Kostümstück des 18. Jahrhunderts sind
sammengewachsen. die Ärmeltaillen der welschen Trachten zurückzuführen.
Hier muß noch auf die verwendeten Materialien hingewie Im alemannischen Gebiet der Schweiz hielt man dagegen
sen werden. Das Volk konnte und durfte wegen der obrig stärker am ärmellosen Schnürrnieder fest.
keitlichen Kleiderverordnungen nicht denselben Aufwand Der weite Rock war im Verlaufd er Kostümgeschich te nich t
treiben wie die höheren Stände. So waren die Bauern in immer mit dem Leibchen verbunden. Oftmals galt er als
erster Linie auf die Erzeugnisse der eigenen Hausspinne selbständiges Kleidungsstück. Schrieb die Weltmode weit
rei-, -weberei und -färberei angewiesen, während in der abstehende, sich über Gestelle bauschende Röcke vor,
Stadt feinste Textilerzeugnisse des Welthandels verarbeitet dann behalfen sich die Bäuerinnen mit mehreren dicken
werden konnten. Bunt bedruckte Baumwollschürzen, Unterröcken. Die J üppen wurden in der Taille dicht gereih t
Schultertücher und Schürzen aus feiner Seide waren stets oder gefältelt. An Stelle der modischen «paniers», mit
besonders kostbare Trachtenstücke. Fischbein oder Holz verstärkte runde Gestelle, die im spä
Im folgenden soll der Zusammenhang zwischen der Ent ten 18. Jahrhundert unter den Röcken getragen wurden,
wicklung der Tracht und der Geschichte der Mode an ein nähten sich die Bäuerinnen kleine Hüftpolster, die sie mit
zelnen Beispielen beleuchtet werden. Hier die wichtigsten Sägemehl oder Roßhaar stopften und selbst «W yberspeck»
Zeitabschnitte in Stichworten: nannten. Solche Sitten dauerten auf dem Land viel länger
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an als in der Stadt, wo die Mode gepflegt worden ist. Dies
stellte die Bauerntrachten manchmal in lächerlichen Ge
gensatz zur herrschenden Stadtmode, was Anlaß zu Spott
und Geringschätzung bot.
Im 17. Jahrhundert lag ein feines Leinenhemd im weiten
Brustausschnitt der dunklen Frauenkleider. Kunstvoll
gefältelt wurde die ganze Stoffweite am Hals mit einem
Bündchen zusammengefaßt. Bündchen und vordere
Hemdöffnung waren meistens sorgfältig bestickt. Schon
damals wurde aus dieser sichtbaren Hemdpartie ein selb
ständiges Kleidungsstück, das Vorhemd, geschaffen. Das
gefältelte Mänteli der Berner Tschöplitracht erinnert heute
noch an das Vorhemd des 17. Jahrhunderts.
Bildnis der Anna Margaretha Steinfels in Weinfelden, 1782.
Hohe weiße Rüschenhaube, Fichu aus feinstem Batist mit
Weißstickerei, Spitzenbesatz an Halsausschnitt und Man
schetten. Öl auf Leinwand von J oh. Georg DeIser,
79,2 X 61,5 cm. Schweiz. Landesmuseum, Zürich.
Mode um 1845. Tailliertes Oberteil mit abfallender Schulter
linie und kleinem Spitzenkragen. Der kreisrund ausstehende
Rock wird von der Krinoline gestützt. Links: Modekupfer aus
der «Damenzeitung», Verlag Fr. Schultheß, in Zürich, 1846.
Schweiz. Landesmuseum, Zürich.
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Die steife Halskrause, «das Krös» des 16. Jahrhunderts,
wurde in der Schweiz nur langsam durch den flachen Lei
nenkragen, «das Göllen), abgelöst. Nachdem sich dieses
allgemein durchgesetzt hatte, stand das Krös allerdings
noch weiterhin als besondere Zierde der Kirchen- und
Hochzeitstracht im Gebrauch. Zur überlieferten Prozes
sionstracht des Sensebezirks wird das blaue, steife Krös
heute noch über dem Göller getragen (S.154).
Das Modegebot der Zopfzeit, zu jeder eleganten Robe ein
kleines besticktes Schultertuch zu tragen, erhielt auch für
die Trachten Gültigkeit. Auch hier bestand die ältere neben
der neueren Form zunächst weiter, indem das Fichu über
das Göller geschlagen wurde. In der Tracht von Uznach
hat sich diese Tragweise bis heute erhalten (S. 83).
Interessant ist auch, den Farbwechsel der Göller einzelner
Trachten zu beobachten: In Zug und im Freiam ttrugen die
Mädchen bis ins frühe 19. Jahrhundert bunte, sehr oft
schwarze Göller, während die verheirateten Frauen zu
ihren weißen Hauben das weiße Leinengöller als Standes
zeichen bei behielten. Unter dem Einfluß der duftigen Spi t
zenkragen des Biedermeier schmückten sich auch die Ledi
gen mit leichten, weißen Rüschengöllern (S. 56).
Eine große Schürze aus weißem Leinen reichte schon zur
Reformationszeit den ehrbaren Bürgerinnen zur Zierde.
Aus schwerer Seide gefertigt, mit Spitzen und Goldborten
umrandet und reich bestickt, wurde sie im 17. Jahrhundert
ein Prunkstück des Kleides. Seit der Mitte des 18. Jahrhun
derts kamen weiße Mousselineschürzen, mit Stickereien
und Spitzen besetzt, auf. Ebenso beliebt waren damals
Schürzen aus bunt bedruckter Baumwolle. Schürzen mit
Latz, der mit Stecknadeln am Oberteil festgeheftet wird,
gab es seit dem 17. Jahrhundert.
In den l860er Jahren verbreitete der Handel Schürzen aus
Schillerseide mit eingewobenen Blumenranken und abge
paßten Bordüren. Mit entsprechenden Halstüchern wur-
Brautkleid, um 1770. Um die Silhouette der Figur in der
Taille zu verbreitern, sind unter dem weiten Jupe sog. paniers,
korbfärmige Stützen, getragen worden. Robe bestehend aus
Jupe und Manteau, weiße Taftseide mit bunt broschierten
Blumenbouquets, aus dem Kanton Graubünden. Schweiz.
Landesmuseum, Zürich.
Damenkleid, um 1785. Enges Caracojäckchen mit lockeren
Falten, die aufd em gebauschten Jupe aufliegen. Robe beste
hend aus Jupe, Mieder und Jäckchen. Blauer Wolldamast mit
bunt broschierten Blumenranken, aus dem Kanton Zürich.
Schweiz. Landesmuseum, Zürich.
Ballrobe, um 1820. Großer Halsausschnitt, hohe Taille, kurze
Puffärmel und gerade fallender Rock. Rosa M oireseide, aus
dem Kanton Graubünden. Schweiz. Landesmuseum, Zürich.
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